полезности

Тема: полезности Сб Окт 03, 2009 1:16 am

Тема для полезных советов, статей

Фотосъемка птиц
Могут возникнуть трудности при фотосъемке птиц при наводке на резкость. Во первых, все птицы, особенно мелких размеров очень подвижны, и почти никогда не сидят на одном месте, прыгают с ветки на ветку, совершают короткие перелеты, если вычислить пути перемещения птиц на их гнездовом участке, то снимать будет намного проще, так при подлете к гнезду у всех птиц есть несколько веток-присад, где они любят присесть, осмотреться или отдохнуть. Вот именно в таких местах снимать очень удобно.

Если вы пользуетесь автоматической фокусировкой, то камера сама может решить, на что ей навести резкость, и поймать в резкость не дрозда сидящего на ветке, а травинку перед ним. Если перед объектом съемки есть, какие-то препятствия, то лучше пользоваться ручной фокусировкой или изменить ручную фокусировку. Также вручную наводить фокус нужно в густых зарослях, кустах, камышах. Кроме того, ручную фокусировку нужно применять при фотосъемке очень осторожных птиц, иначе звук фокусирующей камеры может их насторожить или вообще испугать.

Нужно помнить, что на гнездовой территории нужно вести себя предельно корректно, так если очень жарко и Вы видите, что птенцы начали нагреваться, это будет видно по их частому дыханию, нужно немедленно уйти. Вообще нельзя допускать, чтобы родители надолго оставляли из-за вас птенцов. При съемке у гнезд, нельзя срезать ветки, которые мешают снимать, так как вы откроете гнездо внимательному взгляду хищников. Если уж гнездо находится в очень густых зарослях, то можно просто несколько веток отодвинуть, и зафиксировать привязав обычной суровой ниткою. Сделав себе таким образом «коридорчик» для фотосъемки. Желательно не открывать гнездо сверху, так как его моментально обнаружат сороки или другие птицы, которые не прочь полакомиться птенцами.

Хорошие результаты можно получить используя при фотосъемке укрытия. Это могут быть перенсные палаточки, скрадки, также можно использовать и природне укрытия. Густые кусты, болотные гущаки… Главное условия – что бы человек был максимально незаметным, что бы на просвет фигура не была видна, потому при использовании скрадков или палаточек нужно выбирать ткань, которая не просвечиваеться, и хорошо скрывает фигуру фотографа. Используя, естественные укрытия, нужно следить за тем, чтобы сзади был темный фон, который тоже хорошо скрадывает очертания фигуры человека.

Перед установкой съемочной палаточки нужно очистить место от веточек, шишек и другого мусора, что бы, во-первых вам было удобно сидеть, а не чувствовать себя принцессой на горошине, или фотоохотником на шишке… А кроме того, любые ветки под вами будут похрустывть, если будете менять ногу или просто перемещаться в палатке. Очень хорошо, положить под днище скрадка, какой-то звукопоглощающий материал, огромный выбор которого есть в строительный супермаркетах. Это очень удобно, так как он не только поглощает звуки, но и обладает теплоизоляционными свойствами, проще говоря, будете сидеть не только тихо, но и в тепле. При съемке со скрадков, передние линзы объективов иногда пугают объекты съемки, видимо они принимают их за огромный подглядывающий глаз. Для того, что бы уменьшить этот эффект, можно применить глубокую бленду, которая скроет переднюю линзу объектива.

Птицы достаточно умны, и это касается не только врановых, многие из них имеют хорошую память и замечают, что происходит вокруг их местообитания. Так установив скрадок, нужно дать несколько дней, чтобы хозяева привыкли к новому строению на своей территории и поняли, что никакой опасности оно им не принесет. Прятаться в скрадке лучше всего затемно, когда вас совсем не видно, если же приходиться делать это в светлое время суток, то придется прибегнуть к помощи ассистента. К скрадку вы идете совершенно открыто вдвоем, фотограф остается там, а помощник демонстративно «уходит». Если придти одному и «остаться» то хозяева поймут, что «там», кто-то есть, и будут вести себя очень настороженно.

Интересно снимать птиц с подхода или с подъезда. Подкрадываясь, нужно идти не прямо к объекту съемки, а как бы в сторону, обходя его, постепенно приближаясь по кругу. При таком подходе птицы намного спокойнее реагируют на приближающегося человека. Не следует резко вскидывать фотоаппарат, это все же фотовыстрел. К тому же резкое движение может испугать. Гораздо лучше медленно поднять фотоаппарат и фотографировать. Долго держать в такой позиции фотоаппарат нелегко, поэтому удобно пользоваться штативом или моноподом. Чтобы дать рукам отдохнуть в перерывах между съемками, кроме того, использование штатива делает съемку более удобной и устойчивой.

Снимая с подъезда, желательно перед выездом объяснить водителю или рулевому, что вы хотите получить, так как от него в процессе съемки может многое зависеть. Так правильно выведенная на косу лодка с поворота, дает фотографу хорошую возможность поснимать и отдыхающих и взлетающих с нее птиц. И в лодке и в автомашине нужно сидеть устойчиво, а в некоторых случаях хорошо и привязаться. Ничего приятного нет в коротком полете с транспорта на горке или на волне.

Снимая взлетающих птиц нужно провожать их фотоаппаратом, используя режим серийной съемки, потом можно выбрать самый удачный кадр.

К запахам птицы совершенно равнодушны, а так как самый разгар съемки приходиться и на пик численности комаров и других кровопийц, то можно и нужно использовать все возможные и невозможные репелленты. Высидеть в палатке или подкрадываться к токующему глухарю в туче комаров удовольствие не самое приятное в жизни…

На первый взгляд фотосъемка птиц совершенно безопасное занятие, однако нужно помнить, что некоторые виды могут защищать свое потомство. Так, очень агрессивно реагирует бородатая неясыть, иногда угрожая, а иногда сразу атакуя не прошенного гостя.

Поэтому фотографируя птиц с таким проблематичным характером, нужно стараться не переходить рамки их, птичьего приличия, а если и переходить, то очень осторожно и желательно с подстраховкой, орнитолога или специалиста который хорошо знает поведение птицы и вовремя предупредить вас о готовящемся нападении. Впрочем, если вести себя вежливо и корректно по отношению к хозяевам, то и они постепенно отвечают тем же. Попыжиться, повозмущаються, пощелкают клювами и привыкнут к вашему присутствию.

Гость

я тут как то раз в лесу пытался сфотографировать дятла, большой красивый, но сколько не пытался все снимки были смазаны.. фотик старый.. наверно поэтому.

Тема: Re: полезности Вс Окт 04, 2009 11:43 am

у меня на сотовом есть режим-съемка в движении,жалко не настраивается автоматически-но у тебя,наверняка тоже есть такая, я пробовала-получается неплохо

Гость

я сотовым редко фотографирую.. больше фотоаппаратом

Тема: Re: полезности Пн Окт 05, 2009 1:53 am

надо настраивать в ручную и ни в кое случае не фоткать в авто-режиме
все зависит от времени дня, погоды, солнечных лучей..

Гость

так если бы я в этом хоть что то понимал.. по этой причине пользуюсь стандартными настроками.. и снимаю в автоматическом режиме

Тема: Re: полезности Сб Янв 09, 2010 7:25 pm

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]

отличная статья про черно-белое фото. Перевод цветной фотки в черно-белую

Тема: Re: полезности Вт Июн 15, 2010 3:31 am

Макро

Макросъёмка, макрофотография происходит от древнегреческого makros, что означает в переводе - большой, крупный.

Таким образом, макросъёмка - это фотографирование, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5—20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5-0,05 см объекта), однако чётких границ нет.
В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке.

Иногда под макросъёмкой понимают возможность фотографировать с близкого расстояния (несколько сантиметров). Такая съёмка не является технически правильной макросъёмкой — из-за большой разницы в расстояниях от разных частей объекта до объектива возникают искажения (дисторсия, кривизна поля изображения). Предельным случаем такой «макросъёмки» является применение объективов типа «рыбий глаз».

Для макросъемки выпускаются специальные макрообъективы с различным фокусным расстоянием, оптика которых позволяет получить более качественное изображение. Использование различных фокусных расстояний аналогично обычной съемке, т.е. чем более плоскую перспективу Вы хотите получить, тем большее фокусное расстояние выбираете. Следует помнить, что макрообъективы можно использовать как обычные, то есть, если у Вас есть например макрообъектив с f=100мм, то его можно использовать, как хороший портретник.

Простейшим способом приспособления объектива для макросъемки является применение удлинительных колец, но они не позволяют фокусироваться на бесконечность. Возможно также использование "реверсивных колец", с помощью которых объектив крепится в перевернутом положении и может фокусироваться на близко расположенных объектах. Применение удлинительных колец отрицательно влияет на качество изображения, на краях кадра начинает сильно проявляться хроматическая аберрация, т.е. расхождение точек различных цветов. При использовании удлинительных колец с зум-объективами - пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, т.е необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы. Hапример при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11. Автофокусировка современных камер работает до значений диафрагмы приблизительно 5.6, т.е. автофокусом нельзя будет пользоваться.

Экспозиционные параметры при макросъемке:

1) освещённость — должна быть большой. Встроенная фотовспышка, как правило, не слишком полезна, поскольку часто она светит в сторону (из-за параллакса) или её свет загораживается длинным объективом или насадкой. Поэтому необходимо применение специальных круговых вспышек;При подсветке вспышкой закрепленной на камере, часть кадра может оказаться в тени от объектива, поэтому желательно пользоваться выносной вспышкой или специальной кольцевой вспышкой для макросъемки.

2) диафрагма — малой (для увеличения глубины резко изображаемого пространства, если не преследуются иные цели и объект съёмки не плоский);

3) выдержка — как правило, в результате, должна быть большой, что требует применения штатива или оптической скамьи.

Основной проблемой при макросъемке является наводка на резкость. Для того, чтобы получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии, необходимо устанавливать значение диафрагмы 1/22 или 1/16. Например при съемке объективом с фокусным расстоянием 50мм, глубина резкости на расстоянии 30см при диафрагме 1/2,8 составляет всего 4 мм, а при диафрагме 1/22 - 4 см.

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Тема: Re: полезности Вс Авг 01, 2010 9:27 pm

основы подводной фото-съемки

Сегодня, с ростом доступности фотоаппаратов на все случаи жизни, равно как и с давней доступностью самих курортов, где можно поснимать подводных обитателей, можно уже начинать говорить о довольно широком распространении самой подводной съемки. Причем, как вы сами понимаете, чем глубже плаваешь, тем меньше, собственно, людей, этим увлекающихся. Самый распространенный метод подводной съемки — плавание с маской и трубкой (опция — ласты и гидрокостюм), т.е., нахождение в верхних слоях воды с нырянием время от времени на разумную глубину, примерно до 5 м, т.к. ниже для неопытного дайвера нырять опасно, начинают сказываться естественные процессы. Именно о съемке в этих слоях мы и поговорим, т.к. люди, серьезно занимающиеся дайвингом и специфику съемки имеют другую (освещенность хуже, движения медленнее), и, как правило, уже знают и умеют снимать и вопросами «как» не задаются, у них обычно проблемы другие.

Что нужно иметь для съемки

Запастись оборудованием и проездными билетами на место нужно заранее, а потому, потребуется потратить немного времени до самой поездки, чтобы не пытаться решить все на месте.

Турпоездка на место для ныряния. Если вы не знаете географию, на планете всего пара мест, где можно посмотреть богатый подводный мир — кораллы водятся только в Красном море и обширно разбросаны по акваториям Австралии и Океании, т.к. условия для жизни этих подводных обитателей уникальны. И если Египет, владеющий 95% доступа к побережью первого, крайне доступен для российского туриста (в результате чего в некоторых отелях преобладающий контингент сейчас как раз русские, только у нас есть возможность тратить деньги в кризисные времена), то второй вариант, скорее, эксклюзивное решение, к которому прибегают те, кто редко задумывается о цене аппарата для съемки под водой. Так что, можно смело покупать тур в Египет на Красное море (у Египта есть непопулярные по сравнению с ним курорты и на Средиземном), вне зависимости от места — Шарм-эль-Шейх, Хургада или Дахаб, все места имеют выход на африканское или синайское побережья Красного моря (кстати, так называется оно именно из-за кораллов), где кораллы равномерно распределены по побережью. Единственное, на что следует обратить внимание — это отзывы туристов, т.к. Египет «славится» своим отношением к питанию иноземных гостей, чтобы не потратить отпуск впустую, как вы могли бы это сделать и на родине. Учтите, что в Египте разные отели имеют разные пляжи: песок практически эксклюзив, и тут уж либо он (для детей), либо кораллы, на которые есть доступ с пантонов. У многих отелей риф такого качества, которое даст фору даже морской прогулке на корабле — опять же, смотрите описание отелей и читайте отзывы.

Фотоаппарат для подводной съемки или аква-бокс. Из двух доступных вариантов каждый выбирает то, что хочет. Дело в том, что современный аквабокс (корпус для фотоаппарата для съемки под водой) всего на 20-30% дешевле стоимости нового фотоаппарата, для зеркалки он стоит около $800, для компакта ценники начинаются от $200. Новый компактный фотоаппарат для подводной съемки можно вполне купить и за $300, правда, это будет все, на что он способен, да и собственно к подводной его надо будет приспосабливать и настраивать под себя. О настройках и технике съемки мы поговорим позднее, а собственно выбрать вариант каждый может для себя: у подводного аппарата есть один существенный недостаток, по сравнению с боксом — умение хорошо и уверенно плавать а-ля топор, а вот бокс хорошо тянется наверх и ремешок имеет куда лучше аппарата. В качестве альтернативного варианта, можно подумать о бюджетном решении, вроде одноразового пакета для подводной съемки — по заявлениям производителей, у них неплохая прозрачность, сопоставимая со стоимостью бюджетной оптики компактных подводных аппаратов, а после отпуска их можно с чистой совестью выбросить, вряд ли пакет вам понадобится в ближайшей пятилетке. К тому же, он просто может помочь определиться с тем, что именно вам нужно. Опять же, при наличии правильно заточенных рук пакет для подводной съемки можно сделать и самому, стоит лишь поискать наставление в интернете — так вы, по крайней мере, будете уверены, что тот китаец, который сделал ваш, относится к своим обязанностям отвественно.

Маска, трубка и ласты (гидрокостюм и прочие аксессуары). Обязательные компоненты — маска (без нее вы ничего не увидите, а в очках хорошо прочистите нос от соплей), трубка (без нее ваше пребывание под водой потеряет свою прелесть, ибо не у всех хорошие легкие, особенно если вы курите) и тапочки для хождения по кораллам, остальное уже по выбору. Ласты, к примеру, помогают нырять глубже — стоит вскинуть их над водой, и они уже придают правильный вектор в глубину, усиливаемый ими же при движении… помогают они и всплывать быстрее. Гидрокостюм не даст замерзнуть и обгореть в течение длительного времени — на кораллах вода теплая, но если увлечься, можно довольно быстро продрогнуть, уже через час даже при 28°С организм начнет ощущать холод, ну а загар в африканской стране липнет очень быстро. Перчатки помогают защитить от царапин о кораллы не только руки, но и остальные части тела (можно упираться в камни для защиты). Современные маски делают их неплохого латекса, их надо выбирать по размеру и качеству, в магазине обязательно померить. У многих сейчас двойной контакт с кожей, который впускает меньше воды внутрь — опять же, при неглубоком нырянии, хорошие дайверские маски для большей глубины стоят дороже. Совсем не пропускать воду они не могут, как и обойтись без запотевания, не стоит питать пустых надежд, методы с плеванием внутрь тоже спасают не всегда, надо еще уметь наплевать и растереть. Потому ищите просто удобную. Ласты бывают разные, бюджетный вариант — российские резиновые, но самый лучший импортные с отсоединяющимися плавниками. В таких и ходить по камням легко, и плавать — как показывает практика, до места ныряния еще добраться нужно. Помните только, что потом они больше нигде не понадобятся. Кстати, как вариант, практически в каждом отеле Египта есть прокат масок и ласт, причем, в большинстве случаев, он уже включен в цену, так что от безысходности или для экономии можно и воспользоваться. Каков будет результат, сказать сложно, да и заботы о гигиене, в таком случае, волновать уже не должны.

Куда идти/плыть на месте

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

В большинстве случаев, у каждого из отелей свои пляжи, а отели только для взрослых имеют пантоны с входом прямо на риф — стоит проверить отзывы, чтобы понять, где риф богаче (хороший песочный пляж плюс доступ к хорошему рифу тоже денег стоят, учтите), так что можно (и нужно) плавать практически каждый день, чтобы понять, что к чему под водой. Подводное плавание (снорклинг) имеет свою специфику, которую надо изучить можно болтаться в поверхностных водах, но для фотографии лучше нырять поглубже, т.к. аппараты не обладают таким совершенным органом зрения, как наши глаза. После 3-4 походов на риф с фотоаппаратом уже имеет смысл записываться в морские поездки — заодно и загаром запасетесь. Обычно на лодке вас вывозят на незагаженное отелями место, где риф еще красивее (поверьте, это так и есть). Детей в такие поездки не берите.

Как, собственно, снимать под водой

[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть это изображение]

Снимай сериями. Учтите, что под водой у вас не будет времени на раздумья, что да как — тут нажал на гашетку, и лупишь по своим целям (один раз навелся, дальше наугад, т.к. некоторые фотоаппараты в этом режиме экран просто гасят). Здесь небесполезным будет большая скорость серийной съемки — никак не меньше 2 кадров в секунду, т.к. за полсекунды рыбы уже успевают скрыться, а время под водой идет куда быстрее. Обратите внимание, что многие компакты даже не заботятся о том, чтобы перефокусироваться в перерывах между кадрами или пересчитывать экспозицию, потому или думайте при покупке, или уже на месте адаптируйтесь. Экспозиция тоже немаловажна, т.к. от волн вниз свет идет бликами, и в момент замера в объектив может попасть солнесный луч, который ее скорректирует.

Отключи вспышку. Если вы думаете, что вода чистая и без примесей, возможно, вы и правы, но в ней всегда есть и пузырьки воздуха, и даже планктон, невидимый нашему глазу, но крутящийся всегда перед объективом и высвечиваемый импульсным светом куда лучше самих рыбок. Гораздо приятнее и эффективнее естественная дневная подсветка источником сверху (подсказка: солнце). Вспышка нужна в гротах или расщелинах, куда ни один нормальный ныряльщик с маской и трубкой не полезет, т.к. в верхних слоях неплохо качает, можно пораниться.

Желателен быстрый автофокус. У компактов с этим явная проблема, но привыкнуть можно — тут уже просто момент, имеющий отношение к самому аппарату, а не его настройкам.

Подплывай ближе. Если не умеешь нырять, фотоаппарат можно смело оставить в номере, дома, а еще лучше, в магазине — не бойтесь, большой глубины все равно не требуется, т.к. компакты, в большинстве случаев, рассчитаны только до 3 м (хотя мне повезло снимать моим примерно с пятиметровой глубины, несмотря на заявленные параметры в спецификации), да и большая глубина для маски с трубкой — это испытание для хороших легких. Здесь, как, наверное, мало еще где в фотографии, чисто технически актуально старое фотографическое правило — вода, какой бы чистой ни казалась, все равно плотнее воздуха, и видимость в ней заметно слабеет уже через пару метров, а потому, к горе придется идти Магомету. По этой же причине не покупайте фотоаппараты, вмонтированные в маски — будет целый метр преимущества, за счет длины рук, а денег потратите меньше. Снимать нужно практически в упор, 20-30 см — оптимальная дистанция для хорошей видимости. Ныряйте не непосредственно над целевым кораллом, а за некоторое расстояние от него, не шумите, подплывайте плавно и без лишних телодвижений руками.

Снимай с утра, не снимай в мутной воде. С 8 до 12 часов самое хорошее время, особенно, если народу перед вами прошло мало — не взбаламутили грязь, вода чистая, видимость лучше (подходить ближе все равно придется). Имеет смысл отплывать подальше от входа, как бы ни хотелось держаться поближе к родному кусочку египетской земли — в стороне вода чище.

Больше смотри по сторонам, меньше на экран. Все происходит вокруг — пока вы снимаете маленькую Рыбу-бабочку, позади вас проплывает большой Наполеон. Привыкните оценивать примерно, как широко и далеко видит ваш фотоаппарат и снимайте интуитивно. Исключение здесь — видео и макро, которые всегда надо контролировать по экрану.

Поставь широкий угол. Какими красивыми ни казались бы вам кораллы, они хорошо выглядят только на фоне камней, снимайте общие планы, так и влезет больше. Не ведитесь на картинки из «Поисков Немо» — вы такое макро никогда не снимете, если не занимаетесь дайвингом и профессиональной съемкой под водой. Время от времени можно втыкать макро и снимать спокойных рыбок, ютящихся в расщелинах.

Снимай в RAW. Если есть возможность, естественно. Что бы там ни говорили в школе, вода синяя, но вблизи этого не видно, и она почти прозрачная, а потому с балансом белого будут такие чудеса, что только удивляться приходится.

Думай о композиции. Нет фона — нет и основного объекта. Эффектно выглядит коралл на фоне темно-синего моря, хорошо смотрятся желто-синие контрасты. Подключайте людей, в конце концов. Используйте правило третей, хоть четвертей — главное, чтобы выглядело сбалансированно и интересно.

Не надейся на руки. Выдержку ставить надо короче, это факт — волнами тело фотографа болтает туда-сюда совершенно нещадно, и такой эффект наблюдается даже на глубине до 5-6 метров (глубже не нырял), хотя и постепенно ослабевает. А потому либо более короткая выдержка, либо спецрежим. У Olympus Tough есть режим «широкоугольный подводный для съемки движения», который и надо выбрать его владельцам, только отрубить вспышку и поставить серийную съемку. Как вариант, в других фотоаппаратах приоритет выдержки и ISO Auto (в яркий день некритично, а вот если тень упадет, или же где-то в расщелине, вполне пригодится)

Не надейся получить шедевр с первого раза. Особенно, если никогда не ныряли с фотоаппаратом. Пробуйте, экспериментируйте, находите варианты — за весь отпуск можно наснимать материала на далекое будущее для обработки (стоит ли говорить, что нужен внешний накопитель?), а просматривая результаты ежедневно, можно понять, что лучше и интереснее смотрится. Крутите головой, ориентируйтесь, смотрите по сторонам — наверняка заметите красивую картинку или интересный сюжет. Пытайтесь посмотреть на один объект с разных сторон, особенно, если это интересный коралл или камень с красивыми рыбками, в общем, будьте креативны.

Тема: Re: полезности Вс Сен 26, 2010 5:45 pm

15 УРОКОВ ФОТОГРАФИИ

Урок 1. Начнём
Прежде чем очередной раз брать в руки фотоаппарат, подойди к зеркалу и, заглянув в глаза тому, кто там, спроси: "А что, тебе есть что нового сказать миру?" Если есть, то это начало проблем. Если нет, то это очень хорошо, так как вокруг роятся бабочки и цветут цветочки.
Если есть, то прежде чем что-то сказать миру, погладь свою фотокамеру, как любимую (ого) женщину (мужчину), и поцелуй её в крышку или куда смогут дотянуться губы.
И скажи то, что хочется сказать миру, сначала самому себе, глядя в глаза. И, если не стошнит, говори миру, но помни, что мир может стошнить прямо на тебя. Теперь нежно приготовь камеру к съемке.

Урок 2. Не получается?
Это уже для тех, кому есть что сказать, но не получается. Вот вышел человек, достал аппарат, посмотрел, ахнул от собственных чувств, нажал, проявил, напечатал и… "Фе" и даже "бе"... Мертво, скучно, вяло… И противно это кому-то показывать. Что делать? Совет номер один: засуньте всех Дыко и иже с ними, и труды о фотоискусстве подальше в одно место и шуруйте в музей изобразительного искусства. И там с выпученными глазами и мозгами как губка впитывайте живописцев со всеми их композициями, светом, фактурами, цветом и т.д. До просветления. А потом, когда живописцы вас достанут, пошлите и их подальше, и по дороге домой смотрите на пьянки, на окружающую мерзость их глазами, их светом и цветом. Это надо делать три раза в неделю с утра по два часа, постепенно снижая дозу. И подражайте им при съемке. Похоже не получится, но практика даст о себе знать. Для авторитетности сошлюсь на Брессона, Буллока, Виткина, Адамса, которые таким образом учились вовремя нажимать кнопку.

Урок 3. Художественное сознание
Теперь об очень важном. Точнее, о самом важном - о художественном сознании. Мы можем трижды с завязанными глазами разобрать и собрать "Лейку", но настоящей карточки в системе не слепим. Оно, это самое художественное сознание, есть в каждом, но у многих имеет банальные формы, у многих развито, но работает не на репродуцирование, а лишь на восприятие. Нам надо клепать фотографические шедевры в самом крутом виде, как Виджи или Ньютон. Итак, что нужно делать, чтобы развить это сознание, то есть развить способность создавать образы, оперировать ими, творить художественные символы и из всего клеить свою картину мира? Жаль, места мало для объяснений. Что такое образ и т.п. можно в энциклопедии посмотреть. Учитесь видеть в обычных вещах новое содержание: в утюге – гору, в дороге – меч, в воде – себя, в огне спички - крик совы… Учитесь видеть запахи и звуки. Фотограф - это человек мелочей. Уделяйте внимание всему, все имеет значение и смысл. Пробуйте мыслить "стробоскопически", мгновенными вспышками картинок. Печатайте в мозгу фотографии, образы того, что вокруг вас. И знайте, нет неважных вещей или мгновений, все ценно в этом мире. Расширяйте душу свою, чтобы там всему этому миру было место. Если вы хотите быть в искусстве, искусство захочет быть в вас. Делайте так, чтобы ему там не было тесно! Оно не имеет размеров. И еще одно обязательное условие - надо чуть свихнуться, т.е. сойти с ума. Это надо для того, чтобы открылся третий глаз. Нужно тренироваться каждый день, перед сном читать сказки, три раза в неделю смотреть художественные и фотографические альбомы. Видеть цветные сны.

Урок 4. Цеховые проблемы

О некоторых морально-этических и психологических проблемах. Ведь искусство - это не только путь в рай, но и дорога в ад.
1. Трудно и страшно снимать на улице. Как? Выхватить фотоаппарат и в лоб снять, или как-нибудь незаметно?.. А вдруг усекут и глаз натянут на одно место или еще что. Для некоторых уличная съемка недоступна из-за простого комплекса оголенного фотоаппарата. Это все.Тихо! Пробуйте
снимать маленькими камерами, вплоть до мыльниц. У "Олимпуса" есть подходящие. Постепенно придут и смелость, и мастерство. Если вас заметили, обезоруживайте улыбкой и поскорее смывайтесь.
2. Если ребенок тонет или горит в пожаре дом, или кого-то убивают на ваших глазах... Снимать или спасать? Я так скажу: спасая, снимать. Но если честно, каждый этот выбор делает сам. Иногда лучше снять, а иногда и спасти. Был такой редкий по наглости американский фотограф Виджи. Он делал и то, и другое и умер счастливым классиком.
3. Отношение к коллегам. Мне по долгу службы приходилось общаться со многими выдающимися мастерами. Я отметил в них одно качество: бескрайнее добродушие. Поэтому и мир им открыт, и разные измерения… И душа их постигает самые сложные образы и смыслы. Они одновременно "в, над, вне, с..." И я видел, как общаются Виткин и Аведон, Ньютон и студенты арльской школы, Сальгадо и фотолюбители из Брно. Братья по цеху, вот что я скажу. Вот был такой Иисус Христос, так он про отношение к друг другу, т.е. к работам товарищей по цеху, правильные вещи говорил. Так вот, я просто знаю одну закономерность. Злость - это пошлость, а пошлость, хоть и уют души, но приводит к размягчению мозгов и умерщвлению творческих способностей, к абсолютной ограниченности. Человек, не способный вместить в себя весь мир и принять его таким, как он есть, - не способен и на широкие жесты в области творения. Об этом еще Леонардо писал, и дальнейшая история подтвердила его мысли. Есть еще вопросы личной позиции, идеологии, гуманизма. Но это не отрицает всего выше сказанного. Злость и хамство - не инструменты познания миров, а каждый автор есть мир, космос.

Урок 5. Как стать звездой
Что снимать, чтобы стать звездой? Думаю, что на первое место необходимо ставить "как". Однако и "что" - тоже интересный вопрос. Скажу прямо, известность в фотографии – это когда тебя знают коллеги, ну в журналах и рекламных агентствах, коллекционеры, кураторы, журналистов пара - тройка и всё... Так что голливудского кайфа нет. Но бабок сорвать можно, если правильно поставить себя.
Итак, требуется чутко унюхать модный вектор, то, на что клюют в Европе и американцы. А сейчас в чести проекты конкретно модные! (Проект – это реализованный концептуальный замысел, реализованный на деньги, добытые куратором) Да еще желательно, чтобы было в стиле contemporary art. Вот, например, Борис Михайлов разделся догола и давай перед объективом играться свой цюцюркой и приставлять к ней искусственный член… Ему потом под это это сочинили хороший, загибисто-умный текст, название придумали - "Я не я", и пошло-поехало. Все, супергерой. Или посмотрим на проект Тани Либерман "Плод представления". Тетя взяла всяких овощей-фруктов, наделала там дырок, сфотографировала и представила это как женские половые органы, то бишь вагины. Можно пойти в операционную и поснимать, как мужику ногу отрезают, сам срез красненький, напечатать крупненько, совместить с красными пионами и назвать просто "Акт красный".

Текст тоже имеет серьезное значение. Без него денег не дадут. Эрос и Танатос должны вами руководить. В жанровой фотографии можно, к примеру, отснять жизнь вокзального сортира за год, или свой член, засунутый в разные отверстия - от вагин до замочных скважин. Тоже пойдет "на ура". Я вам скажу, успех на 100 % обеспечен, только надо еще PR заделать, чтобы Гельман клюнул. Можно пойти и другим путем, как Магнумцы из Франции. Зайдите к ним на сайт и посмотрите. Но это уже сложно, надо быть человеком тонкой душевной организации и изобретательности. И тоже куратора иметь, чтобы PR'ом занимался и деньги добывал. Куратор должен быть таким: желательно длинноногий, симпатичный, с хорошей грудью, фигурой, т.е. женского полу, но чтобы при этом был умный и пробивной, потому как надо добывать вам деньги для реализации собственных мыслительных идей, много денег. Деньги дают богатые друзья, фонды (Сороса, Культуры, Инициатив, Прогельвеция, Эйзенхауэра и др.), посольства, банки, фирмы, иностранные товарищи, любящие это дело, если правильно все расписать, что и должен сделать куратор. Реализуете три проекта, и успех финансовый и скандальный, приглашения на фотофесты и гранты от крупных фондов искусства вам обеспечены, можно даже бросать основную работу менеджера по продажам авто. Вот так-то.

Рекомендации:
Стать извращенцем, читать Фуко и Бодрияра, посещать нудистские пляжи, посещать модные тусовки с расстегнутой ширинкой или "топлес", найти куратора, бегать по улицам голым и кусать прохожих, познакомиться с Гельманом, снимать все, что происходит с самим собой, попытаться показать президенту страны свой член или голую задницу... После вы готовы к contemporary art в фотографии и глобальному успеху на родине и за рубежом.

Урок 6. Портрет
Сразу надобно напомнить о заблуждениях, которые свойственны не совсем опытным фотохудожникам-любителям, но даже и отдельно взятым профессионалам. А именно: они думают, что снимают предмет своего творческого вожделения, т.е. желания, ну, короче, вы Владимир Ильич Ленин.
Вы снимаете исключительно себя, себя и еще раз себя и лишь потом - его или ее. Фактически все ваши усилия отобразить прелестные или простые или ужасные или какие угодно черты субъекта, возвести их в состояние искусства сводятся к тому, что вы в результате получите картину своих умений и способностей, своего характера и этого, как его, ну, эмоционального, а заодно и гуманистического. И в этом проклятье портретиста - в духовном скрещивании и совокуплении с портретируемым. А портреты бывают разные: например, психологические и нет, репортажные и студийные, жанровые и нет, символические и нет, декоративные и авангардные, актуальные и нет, художественные и документальные, абстрактные и конкретные, "в натуре" плохие и хорошие... Дурдом короче с этими портретами, лучше, как говорит Бениамин, их вообще не снимать. Ну, ладно, тем, кто хочет снять толково и интересно, надо нахально оригинальничать, в репортаже ловить движения глаз, скул, щек, губ, искать ракурс, держать на мушке, лезть и жать кнопку. И все это под тип характера объекта. Наполеонов снизу хорошо, если у них нос горбонос - то в профиль, с размывом фона. Наглость тут - сестра таланта. Помните совет старого еврея – "не жалейте заварки"? Так вот, не жалейте пленки. Брессон признавался, что у него на 10 пленок - 1 кадр. Подчиняйте себе натуру, давите ее незаметно, красьте ее, размывайте, светите через дырку в ведре, тяните, рвите, доводите до естественных психоиспражнений. Никогда не бойтесь. Если модели скучно, это тоже эмоция - ловите. Нет в портретной съемке мгновений второстепенных. Ховайся, портретист снимает! В портрете свет - всегда, почти всегда - важнейшее. Если вам в сети попалась красивая женщина и хочет, то сначала делайте, как вы хотите, а потом удовлетворяйте ее желание. Тогда будет искусство. А то, что она из себя хочет, может, и хорошо, но это уже ее автопортрет вашими пальцами.

И еще одна проблема! Штамп! Ой-ой-ой... Девочки с опущенными головами и свисающими волосами, кокетливый анфас, волосы на лице... Нельзя идти просто, всегда как герои в обход (Здесь не знаю: казнить нельзя помиловать, - прим.пер.). В лице модели, форме головы, шее и т.д. надо найти изюминку, надо выколупать её, но не штамповать уже отштампованное. Это скучно. Вы же – это не все, вы – это один-единственный, гениальный фотохудожник-любитель, портретист. А раз так, то и все остальное у вас неординарное.

Рекомендации:
Замечать неординарные лица, ловить, снимать, хватать, тащить, раздевать, одевать, фотографировать, светить, наглеть, улыбаться, говорить, говорить, говорить, гипнотизировать, расслаблять, снимать, одевать, фотографировать. И любить, любить, любить...

Урок 7.. "Как фотографирофать кошек?"
Если честно, один раз попробовал. И понял – кошек, конечно, фотографировать надо, и очень много. Зачем, спросит какой-нибудь сноб, зашореный Магнумом, зачем? Это, мол, совсем не искусство и даже не фотография. Это далеко от фотографического творчества, так что и не понять, где это кошек снимать надо. Ну, с теми, кто облекает несчастных кошек в бантики и клацает их на фоне красного плюша, все просто. Пошлость - это одна из самых приятных уютностей души. А большинство снимающих кошек фотолюбителей именно этот уют в кошках для себя и в себе и ценят, и любят, и жаждут, и получают. Но это люди всё хорошие, и нам до них дела нет. Ведь настоящий фотолюбитель, возомнивший себя фотохудожником, кошку должен превратить в некий всесильно-мировой образ и, уподобясь Конан Дойлу с его собакой Баскервиль, создать полотно и эпическое, и трагическое, и драматическое, и комическое одновременно.

Обратимся к самым великим фотохудожникам–"кошатникам"... Но таких я не нашел. А нашел несколько настоящих извращенцев. Один мазал задницу кошке скипидаром и снимал ее выпученные глаза и рот. Выразительно и томительно получалось. Другой отрубал кошкам головы, складывал их на полке и снимал в перспективном виде. И тогда я сам попробовал снять кота. И у меня получилось слишком концептуально. Кот сидел перед этими пОпами, а пока я нажал на кнопку, он, паразит, смылся, и я его больше не нашел. Я понял одно. Съемка кошки - это внутренний тест твоей души. Если с бантиком, то в душе пошлятина-уют и это как бы предел, если голову отдельно, то маньяк, лечиться надо и сдаваться. А если смылся, как у меня, то ну их в баню, кошек этих. Вывод: кошек надо снимать, если они сами этого хотят. А вообще их фотографировать можно как угодно и где угодно, лишь бы самому радостно было и не стыдно это показывать друзьям, жене, мужу, и говорить при этом, что это, мол, моя работа и мой кот, и бантик авторский, и фон тоже. Но у меня есть одна не моя картинка, где кот хорош, годится для примера о героизме.

Урок 8. Пейзаж
По секрету вам скажу, что пейзажи бывают трех видов. Пейзаж сердца, пейзаж души и просто тупой пейзаж, без всякого созерцательного мышления и проникновения вглубь себя в слиянии с объектом, бесконечности в переливах тональных перспектив, графике флоры и трепете фауны... Для того чтобы снять достойный пейзаж, совсем не обязательно иметь классную аппаратуру с широкими пленками и суперобъективами. Необходимо только быть человеком-пейзажем. Кстати, таких людей весьма много, и это не какая-нибудь там элитная привилегия внутреннего строения фотолюбителя, недоступная массам.

Пейзаж в себе можно воспитать ежедневными тренировками, если в себе его не чувствуете или чувствуете, но иные коллеги по простоте характера своего смеются над вашим произведением и говорят всякие глупости, типа, полярник надо накрутить, ракурс изменить, отойти на три метра. Это, конечно, верно, ремеслом владеть необходимо. Но ваш внутренний пейзаж – важнее, и снимать надо, если он совпадает в унисонной вакханалии с тем, что зрят ваши прекрасно-глубокие очи. И необязательно это широкие дали и холмы, или речушки и горы с облаками, поля бескрайние с одиноким древом бытия. Это может быть ерундовый промежуток между стенами или дурацкое обозрение, упирающееся в тупое темное. Пейзаж внутренний души может быть великим и мелким, мещански нежным. Это не страшно, если он есть и вакханалия совокупления с внешним величием произошла, все получится в лучшем виде. Как выпестовал в себе пейзаж Адамс? Выходил в детстве с салфеткой на пригорок, спускал штаны и сидел часами, и мыслил, созерцая. Я вот однажды попал на мировой вернисаж наилучших пейзажистов мира. Там этим дюже того, и вообще тяжко от глобальности опорожнения этими художниками своих внутренних пейзажей посредством владения ремеслом.

Рекомендации:
Выбрать холм для мыслительно-очистительных созерцательных актов, совокупляться с природой три раза в день от тридцати до трех часов, любоваться внутренними пейзажами весь час, видеть цветные сны, быть одному (одной) в процессе растворения в природном начале и конце.

Урок 9. Язык фотографии
"Все это очень занимательно. Одно только замечание. Для меня ценность изложенного значительно снижает исковерканный язык, которым пользуется автор. Если рассматривать язык как выразительное средство (тогда он ничем по сути не отличается от фотографии), такое словоупотребление решительно противоречит взглядам автора и его советам, высказанным с его помощью."
Михаил Геллер

Эта замечательная рецензия, случайно обнаруженная мной на форуме. И она как бы и есть Язык
фотографии - это набор визуальных элементов, совмещенных между собой всякими подлыми коннотациями и денотатами, которые и формируют характер речи, изображения. Именно эту речь говорит автор самому себе, глядя на то, что вытворил с несчастными зрителями, имевшими горе или счастье лицезреть его душу или ее кусок, вложенный в то, что он полагает произведением фотографии. Так вот, именно языком, на котором вы говорите в искусстве, и измеряется ваша, так сказать, культура. А что такое культура, я не скажу, потому что так противно об этом говорить. Сами, уважаемые, узнаете. Так вот, конечно, чистота языка очень того, но я специально не знаю чистого и правильного, чтобы сказать вам простую вещь: НАРУШАЙТЕ!!!!!!! Нарушайте все законы изобразительного, все композиции, всё цветное и тематическое. Душа и сердце что хотят сказать, то и говорите. Но это, правда, только если вы усвоили все мои предыдущие уроки, чтобы все же интеллектуальная культура за вами как-нибудь там маячила и защищала от таких замечательных и правильных людей, мастеров слова и фотодела, как Михаил, которые и являются столпами традиции и чистоты, на которых и держатся основы. Поэтому приведу лишь пример пакостника Врубеля, который научился у зануды Чистякова чистоте, а уж патом стал пакостником. Но есть великие люди, которые изначально верили в свою культуру и ставили ее выше, не утомив себя трудом изучать всякий вонючий академизм. Например, как Шагал или Модильяни, или в фотографии Боб Михайлов и Андрей Чежин (но этот более правильный). Язык изображения должен быть умным в первую очередь, а все остальное ерунда. Смело посылайте непонимающих в библиотеку подальше, где большой фонд.

А что такое "умный", спросите вы. Так это тот, кто смущает зрителя думами над вечными вопросами: жить или не жить, зачем я, кто я, откуда это я такой, что пить, что есть... Нарушая правила, вы не совершаете преступления, а становитесь Магелланами и Колумбами, и Гагариными в продвижении в новые сферы жизни как воплощения духа и практики.

Рекомендации:
Послать всех на ... предварительно узнав, кого. Знать, зачем посылаешь, а то пошлешь, и окажется, что внутри тебя никого не осталось. Если так, то звать всех назад, ё-моё. Делать что хочется в рамках существующего законодательства и нарушать его внутри себя. Не захлебнуться в собственных, но чтобы все, кому вы это покажите, захлебнулись в том искусстве, которым лизнет их язык вашего произведения.

В чем сила искусства, брат. В языке, брат.

Урок 10. "Коллаж-монтаж, ё-моё"
Вот так-то. В общем, монтаж для какого-то принципиально чистого фоторепортера – это как серпом по коленкам. Но для фотохудожника с воображением a la Леонардо – это как стакан бальзама для душевного благоденствия и умопомрачительного кайфа. Приведем для очистки совести хотя бы Родченко или Моголи, Филю Халсмана или Флорис Мишел, Герберта Бауэра или Бутырина с Михайловским, или других "пацанов от фото", не пальцем деланных. Были и есть классные фотографы, чьи коллажи и монтажи сейчас продаются за нормальные деньги на аукционах. Правда, самим парням от этого не холодно и не жарко, ну, тем, которые уже в райских кущах ангелов фоткают и "коллажируют". Но вот в чем вопрос: а зачем они этим занимались? Все просто как два пальца в проявитель обмакнуть. Бесконечность мира идей и всеобъемлющая сущность истинных художественных образов, совокупляясь, порождают некие художественные объекты, не вмещающиеся в мозгах и в природе под объектив в чистом виде не попадающиеся. А реальность сия в голове есть и просится на плоскость. Это, конечно, сродни живописи или графике, но в том то и дело, что состоять будет исключительно из реальных кусков. Творец ткёт новое пространство, как говорил польский американец Горовиц. Мол, радость невиданного превращает тебя "в, из, под, над", и ты способен не только просто ловить, но и параллельности создавать, наглые в своей противоположности реальностям, но глубокие и правильные, по сути порождения не объектива, а, если угодно, "субъектива".

Цель коллажа - установить неравенство и заставить изображение играть в собственную игру. Коллажист сродни шахматисту, он обязан выиграть у зрителя и коллег-традиционалистов. Чем более те злятся, тем более удалась игра, тем более "субъектив" активнее и сильней объектива, тем радостней сознавать бесконечную череду сходства без утверждения. Радость коллажа - в отсутствии ответственности, но в принудительном создании состояния. Коллаж отделяет сходство от подобия, охоту от мышления и означает единение созерцательности с конструктивизмом. Коллаж развивает способность ощущать композицию, улавливать ее подспудно, не задумываясь. Коллаж - это создание постоянной альтернативы самому себе, и потому он - как гантель для культуриста: все время бодрит и раздражает сознание маниакальностью альтернативного подхода. Коллаж - это наглость и возможность измены и предательства, это акт вандализма и созидания. Кино - это сплошной коллаж-монтаж. И это искусство. Коллаж - это подобие повторения ваших запечатленных в памяти отпечатков. Не умеющий делать коллажи и монтаж - не умеет многого. Картье Брессон тоже сидел с ножницами и очень стесняется этого до сих пор. Потому что коллаж у него получался лучше, чем фотография в чистом виде.

Урок 11. Истина
Помните Пилата? Что есть истина? Или Шекспира с его Гамлетом, что держал бедного Йорика? Что есть истина в фотографии, какая она - абсолютная, относительная? Как постигается и зачем нужна вообще? Еще Декарт как-то про истину для фотографов брякнул спьяну (а потом очень ругался по этому поводу): "Разыскание истины посредством естественного света, который сам по себе, не прибегая к содействию религии или философии, определяет мнения, кои должен иметь добропорядочный человек (читай – "фотограф") относительно всех предметов, могущих занимать его мысли, и проникает в индивидуума, из его понятий.
Но, как показал прошлый урок, который преподали, не считая меня, Йорик и Акимов, истина фотографии без исключений относительна и абсолютна в контексте индивидуума. Но как истину вашего фотографического шедевра сделать не только вашей истиной, но и истиной всего прекрасного общества? Зачем, спрашиваете вы? Затем, что этого хочет ваше подспудное естество, и от этого вам никуда не деться. Ибо человек - это существо, устроенное так, что его истина жизни должна стать истиной для всех. Это, скажу сразу, возможно, но происходит при правильном стечении ваших обстоятельств на полотне фотографического изображения, рожденного вашим внутренним и внешним "Я" в совокупности с окружающим миром. А метод заражения всех иных членов клуба Фотору своей истиной есть спор или дискуссия (или переругивание, это уж кому как угодно). И здесь надо сказать о самом важном - об искусстве спорить. Прежде надо много книг перечесть и еще потренироваться на жене или еще какой женщине. Обязательно. А то ничего не выйдет, проверено. Так вот, прошлый урок показал, что подобную коллажную фотографию истиной сделать можно, но эта истина будет неправильной из-за неадекватности воспитания индивидуумов. А чтобы ваша истина стала истиной для всех, скажу сразу, надо правильно фотографировать цветочки и закаты с восходами. Ну, и, может, животных-зверей (однако здесь проблема в том, что не все "зоофилически" настроены). Цветочки и закаты-восходы должны быть наполнены вашей внутренней истиной, которая была бы "истинней" их самих. Т.е. вы должны взращивать в себе нечто, что было бы в ваших внутренних потемках красивее, чем то, что получится на фотоизображении. Только абсолютная истина в вас может породить абсолютную истину на снимке. Спор по поводу истины должен лишь очистить сознание зрителя и поглотить его истинным светом творения. То бишь вы являетесь проповедниками истинного света, а свет – это ваша фотография. Как видите, в любом случае все упирается в ваше внутреннее, ибо фотография есть только отражение вашего личностного, и токмо его. Итак, чтобы сделать истину, надо изучать, что же нравится всем людям, и именно это сделать. Закат абсолютной красоты снять очень легко, потому что закаты любят смотреть в отрешении все. Вот в чем истина.

Рекомендации:
Ориентируйтесь на то, что нравится всем - от интеллектуалов до дураков и больных на голову. Это цветочки и солнышко в тучках с особым настроением, дающим пищу для отрешенного самоуглубленного созерцательного действия из вне вовнутрь.

Урок 12. "Посмотри на себя"
Но, продолжим занятия, о, великие и могучие, талантливые и принципиальные коллеги по вам
посмотреть свои фотографии. Пообщаться с собственным внутренним ценителем вашего творчества. Загляните в криницу своего творчества и, если увидите дно, спойте себе колыбельную из "Пинк Флойд" и ложитесь спать. Если вы не увидели дна и в работах своих обнаружили неожиданно новые знаки и ощутили новые импульсы, вам конец, если поддадитесь. Вы художник. Листайте свои творения наедине и, не стесняясь, общайтесь с ними. Откровенно. Без тормозов. И они вам скажут, кто вы есть. И куда идти, и о чем думать, и кого любить, и кого ненавидеть, и по ком плакать, над кем смеяться, брать ли зонтик, одевать ли белое, или... Научитесь общаться с собственными работами так, чтобы они вас поняли. Они могут быть вашими врагами и вашими друзьями. Они могут свести вас с ума и спасти от безумия. Но откровенность ваша возможна, только если откровенны работы, а они, в свою очередь, - откровенны, если вы откровенны. Искусство фотографии (и не только)- это откровение. И чем больше вы откровенны в собственном творчестве, тем более вы - искусство. Но, общаясь со своими работами, будьте предельно тактичными. Художника обидеть просто. А последствия страшные. Общайтесь с собственными творениями не часто. Пусть ваши фотографии отвыкнут от вас. Они уже и забудут, кто их "наваял". А тут раз, вы. Сколько удивления и радости.

Рекомендации:
Фотограф, это человек, который подглядывает. Подглядывайте и за собой. Подглядывать - это, в каком-то смысле, созерцать. Созерцатель, это, возможно мыслитель. Мыслитель - художник. Всем, кто яд разливал, рекомендую созерцать и подглядывать за собой в момент акта "ругания" и сквернословия. Отменная фотография получится. Премия Хасселя обеспечена.

Вместо урока №13. Манифест сенсиризма Андрея Текилы
Мы не признаем мыслительных процессов во время фотосъемки.
Наши мозги это и есть фотокамера.
Мы не знаем, что такое красивая фотография и что такое безобразная. Мы не ищем сюжетов и не находим их - нам чихать на них.
Зато мы знаем, что такое время. Мы знаем, что такое промежутки между секундами, между мгновениями, между промежутками мгновений. Мы режем время без эстетства, вникая лишь в психологию его течения.
Для нас не имеет значение место и час.
Мы исповедуем лишь чистоту взгляда, не замутненного паразитом нарочитой, придуманной художественности.
Мы препарируем объекты во времени, смыслы течения времени...
Наши знаки - наитие, случайность, бессмысленность, прозрение, интуиция...
Мы - пираньи, выхватывающие у времени любые кусочки. Нам безразлично, какие они на вкус, цвет и запах. Ценность - изображение естественное и чистое, без примеси домыслов и обработок. Ценность - реальность, незамутненная как слеза карапуза.
Мы творим документ ненужных и утерянных мгновений, незамеченных и не осмысленных.
Мы знаем, что мгновение - это вечность, а вечность - не что иное, как мгновение.
Мы - сенсиристы.
Amen.

Урок 14. О чтении
Подошел ко мне как-то один студент и спросил, скромно потупив взор, что, мол, нужно читать, чтобы стать таким, как, ну, скажем, Картье Брессон, а лучше - как Филипп Халсман?
Я ему, не подумавши, возьми и скажи: читай, мол, то, что и они читали.
- А разве они что-то читали? - не отстает от меня этот занудный студент. Вот, думаю, гад, прицепился, а вдруг эти гении фотографии действительно ничего не читали? А я своих студентов мордую всякой мурой типа Керруаков и Гессов с Фуками. Ну, и стал немыслимо страдать от пробела в своих знаниях, не на шутку! Залез почитать что-нибудь на русском об этих хороших людях. Но авторы эссе о них, похоже, "тащились" от себя, когда писали. Толком список книг из библиотеки
Халсмана. Там было даже наше советское - "Му-му". В списке значились Фуки и Ильин, Батай и Моруа, Купер и Сковорода и т.д. В графе "сохранность" напротив каждой значилось "пометки автора на всех стр." Читал, змей! Потому и умный такой в своих, ё-моё, монтажах - коллажах. А у Картье Брессона я сам спросил потом, Вы, мол, вообще что-нибудь читаете? Он взглянул на меня плохо и полез в портфель, достал оттуда толстенный словарь банковских терминов. Я, конечно усмехнулся, ага, такую муру, значит, поглощает классик. А он еще порылся там и двумя пальцами мне протянул их поэта какого-то, такую малюсенькую, тонкую, ну, совсем дурацкую книжку. Это, говорит, гений. Я полистал и отдал ему его гения назад. Оказалось, что он это читает, чтобы сделать портрет этого поэта. Но я знаю и таких хороших фотографов, которые не читали вообще ничего, ну, разве что газеты. Виджи, например. Вот так-то. А мораль сего урока такова: если хочешь, то читай, а если нет - фотографируй в то время, которое потратил бы на чтение книг. Что получится, то и получится.
А мерзопакостный студент спросил меня: "А что вы сейчас читаете?" Я полез в кофр и нашел там кусок книги "Анекдоты литературные и философские", Минск. Литература. 1998. Студент выпятил рот и выпучил глаза – "И это все?" Все, говорю.
Вот так-то. Кто что читает, то и фотографирует. А кто ничего не читает, тот фотографирует что-то свое. Наверное.

Урок 15. Инь и Янь.
Вот, решил поговорить на такую веселую тему, как фотография мужская и женская. А все потому, что когда-то занимался дурацкой наукой и исследовал вопрос женского и мужеского проявления в искусстве, и не только в фотографии, но и вообще. И неожиданно меня вдруг удивило то, что я получил. Отобрал я тогда, помню, фотографии Дианы Арбус, Ани Лейбовиц, Ляли Кузнецовой, Доротеи Ланг, Риты Островской, Салли Ман. А также Брессона, Родченко, Бишофа, Сальгадо, Судека, Маккалина, Франка. А заодно Жюля и Гиля, и Ляшапеля и Шолцера. И представил их "пред очи" тысячи пятисот респондентов, которые к фотографии относятся так, обывательски. Ну, кошечек на стенки вешают, цветочки хранят как закладки, и их фотографии в альбомы кладут. Как все, впрочем. И,
конечно, в журналах и других печатных органах массовой информации снимки с любопытством разглядывают и даже испытывают при этом гамму чувств. Ну, людей, конечно, не случайных и со вкусом относительно средним, однако и чуть выше для разнообразия, но чтобы все с дипломами. И попросил я эту почтенную и весьма уважаемую публику сказать честно, кто автор: "М" или "Ж", Янь или Инь.

Все попались "натуралы", безо всякой там гомо- или лесбийской наклонности, как назло. И вот что они мне наговорили: 87% правильно указали половую принадлежность авторов, 6% ошиблись и назвали меня по этому поводу провокатором, остальные пожимали плечами и хлопали глазами, как мудрые птицы ночи - совы. И только на Ляшапеле и компании публика мялась и стеснялась сказать. И правильно, я бы тоже перепутал, ибо... Потом я подобрал фотографии менее крутых фотографов и тоже показал примерно такому же количеству классических всем мещанам мещан. Путались и не знали. Продвигаясь дальше в своих "половых" изысканиях, я пришел к неутешительному выводу: чем больше полового начала присутствует незримо в ауре фотографического произведения, тем оно круче; и, наоборот, чем оно круче, тем в его энергии больше вполне конкретного полового начала. То есть, в фотографиях мужчин опрошенные дамы ощущали потенцию, а мужчины силу – духа. В снимках же дам опрошенные мужчины и женщины чувствовали Женское – то, о чем ни за что не скажешь этим убогим человеческим языком. А вот в средних фотографах все половое начало перепуталось. А Ляшапели действительно работали и на тех, и на других.

Потом я еще собрал всякие цветочки (не крутых всяких фотохудожников, по которым сразу все понятно), которые были сняты и тетями, и дядями и снова попросил определить половую принадлежность авторов. Ну, тут и приехали. Никто ничего толком конкретного мне не сказал, только матерились очень. И не знали - дураки они или нет, эти опрашиваемые. Они-то - нет, а вот что делать с наукой? А я вот что за выводы сделал. Фрейд в своем труде о сублимациях бессознательного отчасти подтвердил мою теорию насчет "чем больше, тем больше" (смотри выше). Популярно это можно переложить таким образом: настоящая дама, она и в фотографии при всем своем энергетическом и духовном потенциале присутствует. То же самое можно сказать и о мужчинах.
Мораль сего пассажа такова: не тормозите свое половое начало. Пусть прет из всех зерен на вашей фотографии. Тогда скучно не будет, зевать не будут, разглядывая творчество сотен...
А что делать Ляшапелям, я не знаю, ибо они то эти, то те. Но, может, в этом и секрет?

Рекомендации:
Не пить виагру, смотреть на мир как на сексуального партнера и соответственно с ним себя вести, в стиле и методах собственных внутренних качеств, собственных необозримых потёмок.

2006 © Андрей Текила,

Тема: Re: полезности Ср Ноя 10, 2010 9:21 pm

Снимаем ПОРТРЕТ

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Портрет - изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету,- передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков модели. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Посредством вдумчивого психологического анализа, средствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.

Для портретной съемки пригодны все фотоаппараты. Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они позволяют получать изображения в увеличенном масштабе. Такие изображения имеют значительно больше деталей, чем портреты, полученные малоформатными аппаратами и тем более цифровыми.

Рекомендуется использовать, так называемые штатные объективы, с фокусным расстоянием 50-80 мм.

Необходимо снимать с возможно короткой выдержкой. Это позволяет запечатлеть наиболее живое выражение лица. Разумеется, при условии, что фотограф сумел создать для модели непринужденную обстановку, портретируемый не ждет с напряжением щелчка затвора.

Надо учитывать, что интервал яркостей портретируемого может колебаться очень широко. Наименьшим он будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюнетов в такой же одежде - наибольшим. У блондинов он повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут темную одежду.

Интервал яркостей увеличивается при контрастном освещении и уменьшается при мягком.

Поэтому для портрета рекомендуется выбирать пленку с возможно большей фотографической широтой, обеспечивающей достаточную проработку деталей в светах (лицо) и тенях (костюм).

Фоном при портретной съемке может служить любой кусок ткани. Следует избегать только пестрой ткани, так как ее рисунок будет отвлекать внимание от лица модели.

Располагают фон на таком расстоянии от портретируеого, чтобы его изображение было не в фокусе. Цвет фона - беж, коричневый, серый, серо-голубой.

Не следует снимать портрет с очень близкого расстояния для получения изображения в крупном масштабе. Это неизбежно приведет к искажению внешности: увеличит нос, руки, непропорционально удлинит ноги. Наилучшая высота съемки: головной портрет - объектив на уровне глаз; поясной - на уровне подбородка; поколенный - на высоте груди; во весь рост - на уровне пояса.

Наводку объектива на резкость необходимо делать по глазам. Когда снимают в полоборота, установку на резкость производят по глазу, который ближе расположен к аппарату.

При портретной съемке не следует сильно диафрагмиать объектив.

Рекомендуемые схемы освещения:
1. Два светильника расположены под углом к портреруемому. Изображение приобретает объемность. Достаточно пластичной бывает лепка лица.
2. Один светильник направлен с высоты фотоаппарата, Другой - под острым углом к объекту съемки с высоты 2,5-3 м. Голова портретируемого подсвечена узким задне-боковым пучком света. Фон освещает четвертый Источник. Получается довольно выразительная светотеневая характеристика.
3. Мягкое, пластичное изображение получается, когда осветители направлены на потолок и стену, к которой крепится белый экран. В этом случае портретируемый Освещается только отраженным светом.
4. Освещение одним осветителем с отражающим экраном - самый простой прием освещения. Дает удовлетворительные результаты.
5. Фронтальное освещение от фотоаппарата (встроенная вспышка). Художественных достоинств не имеет. Рекомендуется только для съемки на документы.

2. ПОРТРЕТ В КОМНАТЕ
Принадлежности: экран из белой материи размером 0,75 X 1,25 м, кусок картона 1 X 1,5' м и кусок белой легкой материи по размеру окна. При фотографировании в комнате с одним окном производят подсветку теневых частей лица экраном, располагая его на расстоянии 0,4-1,5 м от объекта съемки. Чем ближе находится экран к портретируемому, тем больше выравнивается освещенность лица, тем мягче становятся переходы светотени.

Рекомендуется пользоваться верхне-боковым светом, поэтому нижнюю часть окна следует прикрыть куском картона.

В яркий, солнечный день, когда прямой солнечный свет из окна интенсивно освещает лицо, окно следует завесить легкой белой тканью. Если комната имеет два окна, расположенные под углом, то одно из них используют в качестве основного источника света, а другое - в качестве дополнительного. В этом случае освещенность лица регулируют перемещением портретируемого по комнате.

3. ПОРТРЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

При съемке в яркий, солнечный день для смягчения контраста освещения и выравнивания освещенности сторон лица применяют экран размером примерно 2x3 м. Если экрана нет, то такие съемки следует производить:
1. Утром или вечером, когда свет бывает рассеянным.
2. В моменты, когда солнце перекрывают набегающие на него порой облака.
3. В тени деревьев, навесов, различных построек, играющих роль импровизированных экранов, смягчающих контраст освещения.

4. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

Участников съемки располагают ярусами в несколько рядов. Размещать людей надо свободно, но без больших промежутков между ними. Наводку объектива на резкость производят по ряду, отстоящему на 1/3 от начала группы - это увеличит глубину резкости. Диафрагмировать объектив следует с учетом протяженности группы в глубину, но чрезмерно большого диафрагмирования надо избегать, так как длительная выдержка вызовет напряженность у снимающихся, а некоторые из них могут даже пошевелиться.

Когда снимают большую группу, ее стараются хорошо равномерно высветить, иначе некоторые лица и одежда не проработаются. Надо избегать недодержки, так как при ней темная одежда на негативе потеряют деталировку и на позитиве получатся темными пятнами.

При передержке лица и светлые костюмы на негативе юлучаются очень плотными, а на отпечатке - белыми пятнами без деталей. Негативный материал надо применять высокочувствительный.

5. ТРЮКОВОЙ ПОРТРЕТ

На снимке один человек в двух лицах. Съемку производят на один кадр дважды на фоне черного бархата. Портретируемый может принимиать различные позы.

Если такой снимок надо получить на фоне определенной обстановки, то на объектив надевают удлиненную солнечную бленду, у которой половина отверстия заклеена черной бумагой.

После первого снимка портретируемый занимает второе нужное положение, бленда поворачивается на 180° кадр экспонируется вторично. Если на портрете человек должен смотреть сам себе глаза, то после первой съемки на высоте глаз в пространстве натягивают черную нитку, на которой делают гметку мелом. После перемены места фотографируемый будет знать, в какую точку ему смотреть.

На снимке много портретов одного человека. Если надо получить на одном снимке "ряд различных портретов одного лица, пользуются большими зеркалами без рам, которые устанавливают под углом друг к другу. Чем острее угол, тем больше число отражений (например, при угле 60° получают пять, а при угле 45° - семь отражений одного и того же лица). Установлено, что лучше пользоваться углом 72°. Он дает возожность получить четыре портрета с разным поворотом лица.

Портретируемый садится лицом к линии стыка зеркал. Чтобы в зеркалах не отразился фотоаппарат, его ставят за черным экраном с отверстием для объектива. При таких съемках нужна большая глубина резко изображаемого пространства, поэтому снимать надо, сильно диафрагмируя объектив.

На снимке силуэтный портрет. Чтобы получить полный силуэт, портретируемого снимают против окна, за которым нет строений или деревьев. Экспозицию выставляют по освещенности окна.
При искусственном освещении портретируемого располагают перед экраном из белой материи, за которым установлена сильная лампа с рефлектором. Выдержку подбирают такую, чтобы проработался только фон, а изображение лица было совершенно прозрачным.

Тема: Re: полезности Вс Ноя 14, 2010 4:28 pm

Фотосъемка цветов

Статья представляет собой отрывок из книги Келби Скотт. "Цифровая фотография".

1. Не фотографируйте цветок сверху.
Прогуливаясь по полю среди диких цветов или по садовой дорожке, мы сверху смотрим на цветы, растущие у самой земли, не так ли? Поэтому если фотографировать цветы стоя, то фотографии получатся хорошими или, другими словами, обычными. Для того чтобы создать фотографию, представляющую особый интерес для окружающих, нужно фотографировать цветок под таким углом, под которым мы редко его видим. Естественно, это означает, что цветок не следует фотографировать сверху. Вместо этого нужно опуститься до уровня цветка. Это одна из мелочей, которую выполняют все профессионалы и практически никогда не учитывают фотографы-любители.

2. Использование объектива с переменным фокусным расстоянием.
Для съемки цветов совсем необязательно иметь макрообъектив. Съемка обычным объективом с переменным фокусным расстоянием имеет даже свои преимущества:
1)Объект можно приблизить до такой степени, чтобы он занял практически все пространство изображения.
2)При использовании объектива с переменным фокусным расстоянием можно легко размыть фон, наведя резкость исключительно на цветок. Попробуйте сначала использовать при съемке разные значения диафрагмы (начните с положения А) и постепенно дойдите до наименьшего численного значения диафрагмы, которое позволяет выбрать ваш объектив (например, если минимальное значение составляет f/5,6, то выберите именно его для съемки). Затем попытайтесь выделить один цветок из группы цветков, наведя резкость только на него. В этом случае фон изображения получится размытым и не будет отвлекать зрителя от основного объекта фотографии. Этот прием поможет также улучшить внешний вид композиции.

3.Использование макрообъектива.
Если вас всегда интересовало, как профессиональные фотографы делают такие крупные планы цветков, которые видят только пчелы в процессе сбора нектара, то ответ довольно прост — они используют макрообъективы. С помощью макрообъектива можно получить изображение фотографируемого объекта в масштабе 1:1. Настолько приблизить объект можно только с помощью таких объективов. Глубина резкости подобных объективов настолько мала, что при съемке цветка розы лепестки на заднем плане могут оказаться размытыми. Заметьте, что речь идет не о букете роз в вазе, а об одном единственном цветке. Кстати, при работе с макрообъективом следует всегда (это слово не зря выделено курсивом) пользоваться штативом. При такой высокой степени приближения к объекту съемки, даже незначительное колебание может уничтожить все результаты усилий фотографа.

4.Недоступен макрообъектив -используйте макролинзу.
Все очень просто — добавьте к обычному объективу макролинзы. Макролинзы (которые еще называют двухэлементными диоптрийными насадками) стоят значительно дешевле, нежели полноценный макрообъектив, и позволяют значительно увеличить степень приближения объектов съемки. Можно также приобрести одноэлементный макрофильтр, но при его использовании немного теряется резкость на краях изображения. Хотя при съемке цветов края изображения не так уж важны.

5. Выбираем время для съемки.
Для съемки цветов лучше всего подходят такие моменты:
1). Облачный, пасмурный день. Тени в такой день выражены очень слабо, поскольку солнце спрятано за тучами. По той же причине яркие цвета не искажаются прямыми солнечными лучами. В пасмурные дни лучше всего заниматься съемкой цветов. Есть только один момент, который еще лучше подходит для съемки цветов, чем пасмурный день.
2). Сразу после дождя. Это время особенно благоприятно для фотографирования цветов.Фотографируйте тогда, когда облачность еще не рассеялась, а на лепестках цветов остаются капли дождя (не следует фотографировать непосредственно под дождем, поскольку придется приложить немало усилий для того, чтобы защитить от капель и цифровой фотоаппарат, и самого себя). Этот момент будет самым благоприятным для использования макрообъектива. При съемке с макрообъективом обязательно нужно запечатлеть капли дождя на лепестках и стеблях цветков, в которых в полной мере отражается все богатство красок окружающего мира (кроме этого, при использовании макрообъектива не забывайте использовать штатив).
3). При съемке в солнечный день, старайтесь фотографировать рано утром или ближе к вечеру. Чтобы максимально использовать условия освещения, фотографируйте с длинным объективом с переменным фокусным расстоянием. Расположитесь так, чтобы источник естественного света оказался позади цветка и послужил прекрасным (и в то же время контролируемым) фоном для фотографируемых объектов.

6. Не ждите дождя — имитируйте его.
Сначала это может показаться смешным, но результаты превзойдут все ожидания. Вместо того чтобы ждать дождливого дня для съемки, возьмите с собой небольшую бутылочку воды с распылителем и обрызгайте цветок. Подобные распылители можно приобрести в магазине или использовать вымытую бутылку от средства для мытья окон и т.п. Обрызгайте цветок всего несколько раз, и на его лепестках осядут чудесные небольшие капельки воды. По сделанным фотографиям никто не сможет догадаться, что вы не дожидались милости от матушки природы, а сделали все своими руками.

7. Цветы на черном фоне.
Чтобы создать одну из наиболее впечатляющих композиций, достаточно сфотографировать цветок на черном фоне. Можно добавить черный фон с помощью программы Photoshop, но эта работа может отнять слишком много времени. Профессиональные фотографы просто размещают позади цветка что-либо черное, чтобы сделать черным фон фотографии. Желательно приобрести квадратный метр черного велюра или вельвета. Чтобы создать черный фон с помощью ткани, достаточно накинуть ее на какой-либо подходящий объект. Расположите букет на небольшом расстоянии от фона (чтобы свет отразился от ткани и черный цвет стал по-настоящему черным) и сфотографируйте букет с небольшой дистанции.

8. Съемка на белом фоне.
Еще одним очень привлекательным фоном для съемки цветов может быть белый фон . Можно приобрести цельный рулон однотонной бумаги (который стоит совсем недорого). К тому же, если только фотограф не фотографирует цветы для садовода, он не захочет видеть на фотографии вазу. Поэтому я предпочитаю приобрести в хозяйственном магазине два листа плотного белого картона размером примерно 20х30 см. Один из листов я располагаю позади цветов для создания фона, а другой использую для отражения естественного света из окна, чтобы с помощью непрямых лучей осветить фон. В этом случае фон не будет казаться серым. Как и в предыдущем случае, расположите цветы на расстоянии метра от фона, освещенного непрямыми солнечными лучами. Фон на фотографии будет выглядеть так, словно он был создан с помощью программы Photoshop.

9. Отраженный свет для съемки цветов в помещении.
Чтобы фотографировать цветы в помещении, совсем не обязательно покупать дорогостоящие осветительные приборы (и тратить на них немалые суммы), поскольку цветы любят естественный рассеянный свет. Называя свет рассеянным , я подразумеваю, что на цветы не будут попадать прямые солнечные лучи. Поэтому мягкий свет из окна вполне подойдет для съемки. А если окно еще и грязное, даже по-настоящему грязное, то это еще лучше, поскольку падающий через него свет будет еще более рассеянным. Таким образом, для съемки достаточно найти окно в доме или офисе, в которое не попадают прямые солнечные лучи. Расположите цветы возле такого окна, чтобы свет падал на них сбоку. Если свет будет падать на цветы сверху, то они будут казаться на фотографии немного плоскими. Чтобы придать цветам объем, нужно использовать соответствующее освещение (в данном случае боковое ). Установите штатив так, чтобы снимать цветы на уровне глаз (помните о том, что снимать цветы сверху не рекомендуется). Вот теперь цветы готовы к съемке в условиях прекрасного мягкого освещения, на которое читатель не потратил ни единого цента.

10. Как бороться с ветром.
При фотографировании цветов в их естественной среде фотографу приходится столкнуться со своим естественным врагом — ветром. Нет ничего более утомительного и раздражительного, чем ожидание (рядом с полностью настроенным и наведенным фотоаппаратом) того момента, когда ветер стихнет до такой степени, что можно будет сделать желанный снимок. Эта проблема особенно актуальна при макросъемке, когда даже незначительное движение может обернуться катастрофой. Можно прибегнуть к использованию старого трюка (который довольно редко помогает) и закрыть цветок от ветра собственным телом. Но значительно проще воспользоваться автоматическими функциям фотоаппарата, чтобы справиться с описываемой проблемой.
Выберите режим приоритета выдержки (shutter priority mode), при котором фотограф выставляет вручную только выдержку, а все остальные параметры (например, диафрагма) задаются автоматически для создания идеальной экспозиции. Выберите выдержку 1/125 с. Это поможет избежать возникновение негативных последствий на фотографии цветка, сделанной при ветреной погоде (конечно, если только на улице не разразился настоящий ураган).
Если такое значение выдержки не поможет решить проблему, то следует приступить к выполнению плана “Б”, который заключается в том, чтобы использовать ветер, который мешает фотографу. Именно так: если ветер нельзя побороть, то надо его использовать. Используйте очень большую выдержку, чтобы движение цветка под порывами ветра запечатлелось на снимке. Пока затвор открыт, качающийся на ветру цветок оставит на изображении размытый след. Такое изображение будет выглядеть совсем иначе, словно фотографу удалось сфотографировать сам ветер. Испытайте этот метод “фотографирования ветра”, и, возможно, в следующий раз, настроив фотоаппарат, вы уже будете специально дожидаться порыва ветра, чтобы сделать очередную прекрасную фотографию.